Au cœur de l'été 2022, je me suis rendu aux États-Unis. J'y ai d'abord passé quinze jours en Californie (pour retrouver le récit de cette première partie du voyage, cliquez ici). Mercredi 27 juillet, j'ai ensuite pris un vol interne de San Francisco à Salt Lake City (la capitale de l'Utah, située à la frontière Nord avec le Wyoming). Là, j'ai récupéré une nouvelle voiture de location et pris la route en direction de Jackson Hole, porte d'entrée du Grand Teton NP. Sans compter les heures ni les kilomètres, je m'en suis approché au maximum avant d'aller garer mon véhicule un peu à l'écart de la route pour passer la nuit dedans, rêvant à la nouvelle aventure qui allait commencer.

Le Wyoming, c'est l'Amérique rurale, celle des cowboys, où les ranchs constituent les rares habitations perdues au milieu des grandes plaines parcourues par le bétail. C'est aussi le théâtre de trois sites naturels d'exception qui ont constitué l'ossature de mon voyage : Grand Teton NP, Yellowstone NP et Devil's Tower. Dans cet article, je reviens avec vous en détails sur l'itinéraire que j'y ai suivi, au jour le jour, puis, dans une seconde partie, je vous livre quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à organiser votre propre venue. Alors, vous me suivez ?

DISTANCE DE ROUTE : 45 km

TEMPS DE ROUTE : 45 min

Jeudi 28 juillet, c'est donc dans ma voiture que je me suis réveillé, un peu fourbu d'un sommeil peu confortable. Mais peu importe étant données les réjouissances qui m'attendaient. A proximité de Jackson Hole, j'ai effectué mon ravitaillement puis suis entré dans le Grand Teton NP. Pour ce faire, je n'ai eu qu'à présenter mon pass "America the Beautiful" à la guérite des rangers (accompagné d'une pièce d'identité) puis j'ai marqué un premier arrêt au Visitor Center afin d'y recueillir toutes les informations utiles. J'ai ensuite repris la route et découvert une première vue impressionnante sur les "tétons". Ceux-ci constituent une chaîne de montagnes de direction Nord-Sud, avec de nombreux sommets acérés dépassant les 3 000 m d'altitude, au pied de laquelle serpente la Snake River s'ouvrant ensuite sur des plaines interminables. Pour mieux appréhender la géographie du parc national, vous trouverez au lien suivant un plan du parc.

Arrivée au Grand Teton NP

Pour ma première journée sur place, j'ai choisi d'effectuer la randonnée facile menant au Taggart Lake. A cette fin, je suis allé me garer sur le parking du Taggart Lake Trailhead où j'ai d'abord pris le temps de pique-niquer. Je me suis ensuite lancé sur le chemin (trouvez ici le plan de la randonnée). Afin d'effectuer une boucle, j'ai d'abord pris un peu d'élévation sur le chemin le plus à droite menant au Bradley Lake. Lorsque j'ai atteint celui-ci, je suis ensuite redescendu, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers le Taggart Lake dont j'ai beaucoup apprécié les berges. La redescente m'a enfin fait passer par une zone bucolique très sauvage où j'ai pu profiter des nombreuses fleurs et de la rencontre avec un cerf et un ours noir. Une belle entrée en matière donc !

Taggart Lake

Autre rencontre, moins spectaculaire mais tout aussi charmante : celle avec les écureuils terrestres à manteau doré (ou spermophiles à manteau doré, Callospermophilus lateralis) très fréquents sur toutes les zones de présence humaine où ils n'hésitent pas à quémander de la nourriture. Attention cependant à ne pas leur en donner pour prévenir les risques de morsures et ne pas altérer leur comportement. Sur le plan morphologique, ces derniers se reconnaissent à la belle couleur cuivrée qu'ils possèdent au niveau de la tête, de la nuque, du cou, des épaules et des membres antérieurs. Leur corps présente, sur chaque flan, une bande blanche bordée de noir et leur ventre est clair ce qui peut les faire confondre avec les tamias (plus petits et dont les rayures, plus nombreuses, remontent sur la nuque et jusqu'à la pointe du museau). Pour plus de détails, veuillez trouver ici la fiche Wikipédia de l'espèce.

Écureuil terrestre à manteau doré

Le soir, je suis allé installer mon campement pour 4 nuits consécutives au Colter Bay Campground qui a été, de tout mon voyage, un de mes campings préférés. J'y ai en effet occupé un emplacement très classique (avec zone d'installation de la tente, table en bois et foyer pour faire du feu) à proximité des sanitaires (avec eau et électricité) mais j'ai pu aussi y profiter de deux grands bâtiments supplémentaires : l'un servant de buanderie (avec lave-linges et sèche-linges, prévoir des quarters) et d'espace douches (payantes) et l'autre abritant deux restaurants. De quoi passer un beau séjour en pleine nature tout en bénéficiant d'un certain confort. Prix : 47 € la nuit.

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DISTANCE DE MARCHE : 16,3 km A/R

DÉNIVELÉ : +915 m

TEMPS DE MARCHE : 6,5 h

Pour mon deuxième jour dans le Grand Teton NP, je suis parti faire une belle randonnée à la journée jusqu'aux lacs Surprise et Amphitheater. Pour ce faire, j'ai d'abord emprunté la Teton Park Road que j'ai quittée à proximité de South Jenny Lake Junction pour rejoindre le parking marquant le point de départ de ma rando : Lupine Meadows. Celui-ci se trouve au bout d'une courte piste carrossable, praticable avec une voiture standard, et est complété par un long parking de débordement qui doit permettre, normalement, d'y trouver une place. Pour vous repérer, vous trouverez au lien suivant le plan de la randonnée. Une fois garé, ma marche a débuté sur un sentier facile, à travers bois, sans aucune dénivelée. A la sortie des bois, j'ai laissé sur ma gauche le chemin descendant vers Bradley et Taggart Lakes (visités la veille) et continué tout droit. C'est  à ce moment que le parcourt commence à prendre de l'élévation avec de grands lacets réguliers. De là haut, très belle vue plongeante sur Bradley et Taggart Lakes.

Bradley et Taggart Lakes

Un peu plus loin, j'ai laissé sur ma gauche le chemin prenant la direction de Garnet Canyon et continué sur ma droite en direction de Amphitheater Lake. Cette jonction est importante car, au lacet suivant, il est possible de quitter l'itinéraire principal menant vers Amphitheater Lake pour se rendre à un autre lac plus "confidentiel" : Delta Lake. Cette option est très bien décrite dans l'article des Earth Trekkers. Néanmoins, si vous la choisissez, soyez prévenus qu'il s'agit d'un sentier hors-piste, non entretenu et non balisé. Pour ma part, randonnant en solo, j'ai préféré ne pas prendre ce risque et continuer sur le sentier officiel menant à Amphitheater Lake. Encore un peu de hauteur et le chemin a fini par marquer un rebond pour déboucher dans une clairière fréquentée par de nombreuses marmottes. De là, j'ai pu rejoindre les berges du premier lac de l'itinéraire, Surprise Lake, où j'ai pris un délicieux pique-nique !

Surprise Lake

Parmi les marmottes observées, l'une a particulièrement retenu mon attention. En effet, elle était toute... NOIRE !! J'ai d'abord cru qu'il s'agissait peut-être d'une espèce différente de celle que l'on a l'habitude de voir dans nos Alpes et Pyrénées (Marmota marmota) mais, après quelques lectures, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une variation génétique individuelle appelée mélanisme (production anormalement importante de pigment mélanine responsable des poils noirs, par opposition à l'albinisme où ce pigment est absent et les poils totalement blancs).

Marmotte noire à Surprise Lake

Après une agréable pause, j'ai repris la marche vers Amphitheater Lake que j'ai atteint très rapidement (les deux lacs n'étant distants l'un de l'autre que de quelques centaines de mètres). Et là d'admirer la muraille rocheuse en constituant l'arrière plan avec, pour ne citer qu'eux : Middle Teton, Disappointment Peak et Grand Teton.

Amphitheater Lake

Le soir, après cette belle journée de montagne, j'ai retrouvé avec plaisir mon très agréable campement à Colter Bay Campground pour une seconde nuit. Prix : 47 € la nuit.

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DISTANCE DE MARCHE : 22,0 km A/R

DÉNIVELÉ : +724 m

TEMPS DE MARCHE : 7 h

Le lendemain, je suis parti pour une nouvelle randonnée à la journée dans le parc : celle montant à Lake Solitude via Cascade Canyon (sans doute l'une des plus réputées). Pour cela, j'ai à nouveau emprunté la Teton Park Road que j'ai quittée à South Jenny Lake Junction pour aller me garer au Jenny Lake Visitor Center. Là, vous trouverez un très grand parking accompagné de nombreux services (boutique, toilettes, épicerie...). Pour démarrer la rando, il y a ensuite deux solutions : soit faire le tour du lac par le Sud pour atteindre la berge opposée, soit prendre un bateau pour en faire la traversée. Personnellement, s'agissant d'une randonnée déjà très longue (les caractéristiques données ci-dessus ne tiennent pas compte de cette phase d'approche), j'ai écarté la première option qui aurait encore rajouté 6 km A/R aux 22 de la rando proprement dite. J'ai donc pris le bateau à partir du shuttle boat pour traverser Jenny Lake (comptez 20 $ A/R, voir ici toutes les informations sur les navettes).

Jenny Lake

De l'autre coté du lac, j'ai trouvé le point de départ de ma randonnée ainsi qu'un guidage vers deux sites remarquables : Hidden Falls et Inspiration Point. Si ces deux points (peu éloignés du lieu de débarquement) méritent d'être vus, je vous conseille d'aller voir le premier à l'allée de votre randonnée et le second au retour. En effet, la vue panoramique sur Jenny Lake depuis Inspiration Point sera bien plus belle en fin de journée avec le soleil dans le dos. Suivant mes propres conseils, je me suis donc d'abord dirigé vers Hidden Falls que j'ai atteintes en 15 minutes de marche environ, après avoir franchi un petit pont au-dessus d'un torrent. Qu'on se le dise : l'endroit est populaire et vous n'y serez pas seuls ! 

Hidden Falls

Des chutes, j'ai ensuite pris la direction de Cascade Canyon sur un sentier qui s'est peu à peu vidé. J'ai trouvé là une vallée encaissée bordée de hauts sommets d'où tombent de puissantes cascades. Au centre de la vallée, l'eau est toujours présente et forme, par moments, un torrent tumultueux, et, à d'autres, une rivière plus calme inondant la plaine. Pas étonnant que ce canyon soit connu comme étant un bon site d'observation des orignaux (qui affectionnent l'eau) et des ours noirs (présence de beaucoup de baies). Même si je n'ai eu la chance de voir ni les uns ni les autres (il faut toujours rester modeste quand il s'agit d'observer la faune sauvage), la vallée en elle-même m'a régalé (d'autant que sa remontée ne présente aucune difficulté).

Cascade Canyon

Au bout du canyon, j'ai atteint le seul embranchement de mon itinéraire : une fourche proposant de tourner à gauche (vers le Sud) en direction d'Alaska Basin ou bien à droite (vers le Nord) en direction de Lake Solitude (voir ici le plan de la randonnée). J'y ai donc pris à droite sur un sentier qui est soudainement devenu plus difficile : pente plus marquée, passages caillouteux... Heureusement, j'ai pu me régaler d'une myriade de fleurs sauvages et d'autant de marmottes (bien grises cette fois). C'est dans ce décor idyllique que j'ai atteint le Lake Solitude, un parfait lac d'altitude coincé dans son amphithéâtre rocheux. J'y ai alors pique-niqué (et siesté).

Lake Solitude

Est ensuite venu le temps de redescendre (les plus téméraires franchiront les névés de Paintbrush Divide pour redescendre en boucle par Paintbrush Canyon mais comptez alors une nuit de bivouac et la nécessité d'un permis). De retour à mon point de départ, je me suis arrêté comme prévu à Inspiration Point d'où j'ai pu profiter d'un des plus beaux panoramas sur Jenny Lake, en pleine golden hour.

Inspiration Point

Ne restait plus qu'à reprendre la navette et à retrouver mon emplacement de Colter Bay campground pour une troisième nuit. Prix : 47 € la nuit.

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DISTANCE DE MARCHE : 5,6 km en boucle

DÉNIVELÉ : +160 m

TEMPS DE MARCHE : 2,5 h

Pour mon quatrième et dernier jour dans le Grand Teton NP, j'ai décidé de m'accorder une journée de détente (un peu fourbu des trois randonnées précédentes). Je suis donc parti pour String Lake avec l'idée d'y faire une balade facile (le tour du lac) puis de m'y baigner. J'ai pour cela pris, comme chaque jour, la Teton Park Road dont je suis sorti à North Jenny Lake Junction pour aller me garer à Leigh Lake Trailhead. Attention : c'est une zone de détente très populaire et il peut être difficile d'y trouver une place. Une fois garé, j'ai d'abord entrepris de faire le tour du lac dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette promenade s'est révélée facile et agréable. Coup de cœur pour l'extrémité Nord du lac (jonction avec Leigh Lake) où l'on enjambe une rivière par un joli pont de bois. Quelques canoës étaient présents au moment de mon passage ce qui m'a rappelé d'excellents souvenirs de canotage au Canada :)

Jonction avec Leigh Lake

Ma promenade s'est ensuite poursuivie en descendant vers le Sud le long de la berge orientale de String Lake. Au fur et à mesure, j'ai pu constater la présence d'un nombre croissant de personnes (dans l'eau et sur le bord) et pour cause : j'ai finalement rejoint une plage très propice à la détente. Débarrassé de mes affaires dans un casier anti-ours, je n'avais plus qu'à céder au farniente au pied des montagnes parcourues durant trois jours. Une chaîne de montagnes dont je me souviendrai ! 

Détente à String Lake

Le soir venu, j'ai retrouvé pour la dernière fois mon campement au Colter Bay Campground où je suis content d'être resté quatre nuits consécutives car cela m'aura permis de faire au Grand Teton non pas un simple "passage" mais bien un séjour que le parc mérite amplement. Prix : 47 € la nuit.

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DISTANCE DE ROUTE : 85 km

TEMPS DE ROUTE : 1 h 25

Lundi 1er août est venu le temps pour moi de quitter le Grand Teton NP. J'ai donc défait mon campement à Colter Bay Campground et pris la route 191 vers le Nord. Rapidement, j'ai passé la sortie Nord du Grand Teton NP et l'entrée Sud du Yellowstone NP (les deux parcs se touchant presque). Passage rituel par la guérite des rangers où j'ai présenté mon pass "America the Beautiful" accompagné d'une pièce d'identité, en échange de quoi j'ai reçu le journal d'information du parc ainsi qu'un plan de celui-ci. J'ai ensuite poursuivi ma route jusqu'à atteindre l'axe principal permettant la découverte du Yellowstone, lequel a la particularité d'être en forme de "8". Pour mieux vous situer géographiquement, vous trouverez au lien suivant un plan du parc.

Entrée dans le Yellowstone NP

Étant arrivé par le Sud, ma découverte du Yellowstone a débuté par le secteur de West Thumb situé sur la rive occidentale du Yellowstone Lake. Après y avoir pique-niqué, je me suis lancé sur la promenade en faisant le tour. Celle-ci se déroule entièrement sur des passerelles en bois dont il est strictement interdit de descendre (tant pour préserver la beauté du site que pour assurer la sécurité des visiteurs). Rappelons en effet que toute la moitié Sud du parc est incluse dans la caldeira d'un super-volcan dont la dernière grosse éruption remonte à 631 000 ans (et une autre, plus modeste, à 174 000 ans). Ce volcan, toujours actif, possède encore du magma en profondeur et c'est ce qui explique les manifestations hydrothermales faisant la renommée du parc (jaillissement en surface d'eau proche de l'ébullition). Partout, la terre fume, les geysers éructent, les marmites de boue glougloutent et les sources chaudes frémissent. Le Yellowstone est donc à la fois un environnement magnifique ET dangereux dans lequel les accidents mortels ne sont pas rares. C'est donc avec prudence que j'ai découvert les lieux, notamment Abyss Pool (en partie fermée par une croûte de geysérite précipitant depuis les bords) et Black Pool (laissant entrevoir ses entrailles).

West Thumb

Sur le plan de la tectonique globale, le volcan du Yellowstone est un volcan de point chaud c'est-à-dire qu'il est alimenté par du magma se formant très en profondeur (dans le manteau inférieur de la Terre) sous les fameuses plaques lithosphériques. Il y a 16 Ma (millions d'années), c'est le Nevada qui se trouvait au-dessus de ce point chaud, puis, du fait du déplacement de la plaque Nord-américaine vers le Sud-Ouest (la plaque bouge au-dessus du point chaud qui est fixe), c'est l'Idaho qui est venu se placer à sa verticale créant il y a 10 Ma les structures du Craters of the Moon NM. Enfin, plus récemment, c'est le secteur du Yellowstone qui s'est retrouvé à son aplomb provoquant les éruptions de -2,1 Ma, -1,3 Ma, -631 000 a et -174 000 a. Le schéma ci-dessous (source : nps.gov) illustre parfaitement l'alignement de volcans qui s'est ainsi créé au fil du temps tel une cicatrice à la surface de la Terre.

Point chaud (source : nps.gov)

Le soir, après ce premier contact "volcanique" avec le Yellowstone, je suis allé planter ma tente pour une nuit au Bridge Bay Campground. J'y ai trouvé une grande clairière, ensoleillée et très agréable, en plus de blocs sanitaires avec eau et électricité. Je m'y suis endormi rêvant à de prochaines aventures géologiques. Prix : 33 € la nuit.

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DISTANCE DE ROUTE : 79 km

TEMPS DE ROUTE : 1 h 30

Pour mon deuxième jour dans le Yellowstone, j'ai replié mon campement à Bridge Bay Campground et repris la route pour aller visiter la partie Sud-Ouest du parc (comprise entre Old Faithful et Madison). Mon premier arrêt a donc été Old Faithful où je me suis garé sur un parking gigantesque ! C'est sans doute ici que j'ai croisé le plus de monde de tout mon voyage aux États-Unis. Cela étant, il faut saluer le travail remarquable fait dans les parcs nationaux pour gérer les flux de visiteurs de sorte qu'en un mois, je n'ai jamais eu à souffrir d'un sentiment de surfréquentation (malgré la popularité de certains lieux). Petit passage par le centre des visiteurs où j'ai pu obtenir l'heure de la prochaine éruption du "vieux fidèle". Old Faithful Geyser doit en effet sa renommée au fait que ses éruptions sont très régulières (une toutes les 1 h 30 environ) et donc parfaitement prévisibles (à plus ou moins dix minutes). Cela fait, je suis allé m’asseoir au premier rang sur l'un des nombreux bancs ceinturant la zone puis j'ai patienté jusqu'aux premières projections. La colonne d'eau s'est ensuite soudainement élevée, encouragée par les "OOOoooh" et les "WWWaoouh" des spectateurs présents. Je vous partage ci-dessous l'intégralité de l'éruption à laquelle j'ai assisté.

Old Faithful

Et de rappeler comment les geysers se forment ? Comme dit précédemment, il existe sous le Yellowstone un réservoir de magma, situé entre 4 et 48 km de profondeur, lui-même alimenté par un panache de magma remontant d'un point chaud. Outre ce fait, il se trouve que le Yellowstone a la forme d'une cuvette entourée de hautes montagnes se couvrant de neige durant l'hiver. Quand l'été arrive, accompagnée de la fonte des neiges, le parc collecte donc une importante quantité d'eau, qui, au bénéfice de fractures, s'enfonce en profondeur. En se rapprochant du magma, l'eau se réchauffe ayant pour effet de la faire remonter. Ce faisant, si durant son ascension elle se vaporise complètement, il ne s'échappe de la surface de la Terre "que" de la fumée : c'est ce qu'on appelle une fumerolle. Si une petite partie reste liquide et se mélange à la terre, c'est ce qui entraîne la formation de marmites de boue. Si l'eau reste liquide bien que surchauffée et remonte par un large conduit d'alimentation, il se forme une source chaude (les fameuses "spring" ou bien "pool"). Si enfin l'eau liquide rencontre une constriction durant son ascension, cela provoque, à ce niveau, une surpression qui finit par expulser l'eau de manière brutale : c'est un geyser.

Panneau d'interprétation des geysers

Je suis ensuite parti découvrir toute la zone entourant le "vieux fidèle" et qui est désignée sous le nom de Upper Geyser Basin. Si vous voulez bien profiter d'une éruption puis d'un tour complet du secteur, comptez trois bonnes heures car il faut être un peu patient puis pas mal marcher. Mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'Upper Geyser Basin possède des dizaines de manifestations hydrothermales de toutes sortes devant lesquelles je me suis émerveillé. ici, une "piscine" à l'eau parfaitement transparente laissant apparaître sa conduite ; là, une autre, colonisée par des micro-organismes thermophiles lui conférant des couleurs presque surnaturelles. Et partout, cette surface qui s'agite, fume, bouillonne et nous confronte aux humeurs de la Terre. Ne manquez pas Morning Glory Pool, tout au bout du chemin, avec ses auréoles de couleurs incroyables !

Upper Geyser Basin

Après une pause pique-nique, j'ai changé de secteur et me suis dirigé vers le Midway Geyser Basin. C'est là que l'on trouve une autre figure emblématique du parc : Grand Prismatic Spring. La meilleure façon d'en profiter, et ce n'est plus un secret, est de se garer un peu en amont, sur le parking du Fairy Falls Trail, et de débuter cette randonnée. Après une quinzaine de minutes de marche, un (discret) panneau propose de quitter le sentier principal et de gravir, sur la gauche, une petite colline à travers bois. Arrivé au sommet de celle-ci, on découvre, au dernier moment, une vue panoramique qui s'ouvre sur cette gigantesque source chaude aux couleurs totalement extravagantes (liées à la présence de micro-organismes thermophiles). Au centre, là où la température du bassin est la plus élevée (87°C), aucun micro-organisme ne se développe d'où la couleur d'un bleu profond. Autour, avec des températures comprises entre 67 et 75°C, on observe la prolifération de Synechococcus responsable de la couleur jaune. Un peu plus vers le bord encore, où la température varie entre 60 et 68°C, c'est au tour de Synechococcus chloroflexus de s'installer provoquant la couleur orange. Enfin, le plus à l'extérieur, la couleur brune est due à la présence de Phormidium et de Calothrix qui trouvent ici les conditions propices à leur développement (température comprise entre 30 et 60°C).

Grand Prismatic Spring

En fin de journée, je suis sorti du parc national par l'Ouest et j'ai rejoint la localité de West Yellowstone où j'ai pu profiter d'un agréable dîner. Je suis ensuite allé planter ma tente au Lonesomehurst Campground. Soyons honnête : en un mois de voyage, cela a été (et de loin) mon pire camping ! Aux installations très sommaires (uniquement une toilette sèche) s'est ajouté le fait que le camping, implanté au bord d'un lac, était infesté de moustiques ! Je m'y suis fait dévorer pour 28 € la nuit.

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DISTANCE DE ROUTE : 129 km

TEMPS DE ROUTE : 2 h 30

Pour mon troisième jour dans le Yellowstone NP, j'ai quitté mon campement de Lonesomehurst Campground et repris la route, avec, pour objectif, ce jour, de visiter la petite boucle du "8" du Yellowstone NP (c'est-à-dire sa moitié Nord). Pour cela, après un bon petit déjeuner pris à West Yellowstone, je suis re-rentré dans le parc par son accès Ouest et j'ai roulé jusqu'à Madison où j'ai laissé, sur la droite, le secteur visité la veille. Nouvelle bifurcation à gauche à la jonction avec Grand Canyon et j'ai atteint mon premier arrêt : Norris Geyser Basin. Cette zone est réputée pour être la plus vaste et la plus riche en manifestations hydrothermales du parc (avec Upper Geyser Basin). Pour bien en profiter, comptez donc 2 bonnes heures sur place (voir ici un plan détaillé du secteur). Deux sentiers de découverte y sont proposés : Back Basin et Porcelain Basin. Personnellement, j'ai commencé par Back Basin sur lequel j'ai eu le plaisir de découvrir successivement : Emerald Spring (une source chaude d'un bleu translucide laissant apparaître son conduit d'alimentation), Steamboat Geyser (dont on peut suivre les projections depuis une plateforme), Cistern Spring (avec sa rangée d'arbres morts en toile de fond) et Echinus Geyser (auréolé de rouge dû à sa richesse en oxydes de fer précipités par l'activité de bactéries).

Back Basin

Pour la seconde partie de ma visite, je me suis ensuite lancé sur Porcelain Basin où les décors ont radicalement changé : finie la forêt et place à une grande plaine nue couverte de geysérite constellée de quelques "tâches" d'un bleu laiteux et ceinturée par des zones de fumerolles très actives !

Porcelain Basin

En début d'après-midi, j'ai ensuite repris la route pour atteindre mon deuxième arrêt de la journée : Mammoth Hot Springs. Après avoir pique-niqué à Mammoth Village dans un cadre verdoyant très agréable où les wapitis n'hésitent pas à venir brouter jusqu'entre les tables, je suis parti découvrir ces nouvelles sources chaudes organisées ici en terrasses. Comptez environ 1 h 30 pour une visite complète avec un certain nombre de chemins assez pentus et de nombreux escaliers pour atteindre les belvédères les plus hauts (d'où les vues sont les plus belles). Et de se demander comment les sources chaudes ont ici former des terrasses ? La particularité est qu'ici, les eaux des "bassins" sont riches en ions Ca2+ et HCO3− (issus de la dissolution du calcaire lors de leur remontée). Avec les températures élevées, cela crée les conditions de vie idéales pour certaines bactéries et autres végétaux (dont des mousses) qui se développent à leur périphérie. Or, ces organismes, doués de photosynthèse, consomment du CO2 ce qui tend à déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la précipitation. Ils sont alors recouverts d'une couche de calcaire sous laquelle ils meurent. D'autres organismes se développent alors par dessus et le cycle de se répéter. C'est ce qui permet la croissance d'une "digue" autour des bassins (ce que les géologues appellent du travertin). Si une digue cède localement, de l'eau s'en échappe pour aller former un second bassin, un troisième...

Mammoth Hot Springs

En fin de journée, j'ai parcouru la portion de route la plus au Nord du "8" reliant Mammoth à Tower Roosevelt. Progressivement, j'ai vu les paysages changer et devenir plus montagneux. J'ai aussi pu croiser mes premiers troupeaux de bisons. J'ai enfin eu mes premières vues sur le canyon creusé par la rivière Yellowstone. Ne manquez pas l'arrêt à Calcite Spring Overlook, non loin de Tower Roosevelt. Ici, la vue sur la rivière est incroyable et parmi les couches de roches creusées par celle-ci lors de la formation du canyon, on peut voir une ancienne coulée de lave cristallisée sous forme d'orgues basaltiques. Un autre témoin de l'origine volcanique du parc.

Calcite Spring Overlook

Le soir, j'ai atteint Canyon Village où j'ai installé mon campement pour deux nuits au Canyon Campground. De tout mon voyage, cela a été mon meilleur camping ! J'ai adoré y séjourner ! En plus d'un emplacement classique (avec de la place pour planter sa tente, une table en bois et un foyer), j'ai en effet pu y profiter de sanitaires (avec eau et électricité), d'un grand bâtiment servant de buanderie (avec de nombreux lave-linges et sèche-linges, prévoir des quarters) et d'espace douche (2 douches par jour incluses dans le prix d'un emplacement) et de plusieurs boutiques et restaurants. De quoi séjourner en pleine nature tout en gardant un certain confort. Prix : 39 € la nuit.

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DISTANCE DE MARCHE : 9 km en boucle

DÉNIVELÉ : aucun

TEMPS DE MARCHE : 3 h

Pour ma quatrième et dernière journée dans le Yellowstone NP, ayant dormi au Canyon Campground, c'est tout naturellement vers le secteur du Grand Canyon of the Yellowstone River que je me suis tourné. Pour mieux en profiter, j'ai choisi de le découvrir sous la forme d'une randonnée : une boucle de 9 km de long, sans dénivelé significatif, annoncée faisable en 3 h de marche et combinant le South Rim Trail et le Ribbon Lake Trail (voir ici le plan détaillé du secteur). Pour ce faire, la première étape a été pour moi de rejoindre le parking marquant le point de départ de cette randonnée : Uncle Tom's Point. Là, j'ai pu m'offrir une belle vue sur les premières chutes créées par la Yellowstone River : les Upper Falls. Ensuite, j'ai commencé à marcher sur le South Rim Trail qui, comme son nom l'indique, longe la rive Sud du Canyon sur lequel il offre des vues vertigineuses ! Mon coup de cœur s'est clairement porté sur les secondes chutes formées par la Yellowstone River : les Lower Falls. Comme souvent sur les chemins de randonnée, j'ai pu en profiter quasiment seul, sous de nombreux angles de vue, avant d'atteindre le très populaire Artist Point. C'est donc une randonnée à recommander sans hésitation !

Lower Falls

A Artist Point, j'ai ensuite enchaîné avec le Ribbon Lake Trail. Sur celui-ci, je me suis peu à peu éloigné du canyon et me suis enfoncé dans la forêt pour atteindre d'abord le très paisible Lily Pad Lake. Arrivé à un embranchement, un court aller et retour m'a ensuite permis d'aller voir Ribbon Lake. J'ai enfin bouclé ma boucle en rejoignant Clear Lake puis mon parking de départ. Trois lacs donc sur ce retour très reposant.

Ribbon Lake Trail

Après une pause pique-nique, je suis parti pour l'après-midi vers Hayden Valley. Lors de mes préparatifs, j'avais lu que cette zone était très fréquentée en été par les troupeaux de bisons s'y réunissant, parfois par milliers, pour leur saison de reproduction. Et bien, la rencontre avec ces grands ongulés n'a pas manqué puisque je m'y suis présenté en plein bison jam : un embouteillage provoqué par la traversée de quelques individus. Je me suis alors garé pour profiter de la proximité avec ces imposants herbivores. Je n'ai pu que reconnaître leurs traits distinctifs : poils longs sur la tête, les épaules et les membres antérieurs, plus courts sur la croupe et les membres postérieurs, une énorme bosse au-dessus des épaules et des cornes relativement courtes et recourbées vers le ciel.

Bison dans Hayden Valley

Ravi de ces derniers paysages et de cette rencontre avec un des emblèmes du parc, j'ai enfin retrouvé mon emplacement au Canyon Campground pour une dernière nuit. Prix : 39 € la nuit.

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DISTANCE DE ROUTE : 600 km

TEMPS DE ROUTE : 7 h 20

S'il y a une question que je me suis beaucoup posée lors de la préparation de mon voyage, cela a été de passer, ou non, par Devil's Tower. La raison ? Alors que Grand Teton NP et Yellowstone NP se situent dans le coin Nord-Ouest de l'état du Wyoming, Devil's Tower se trouve tout à fait à l'opposé : au coin Nord-Est ! L'intégrer à mon itinéraire allait donc signifier devoir traverser tout l'état d'Ouest en Est. C'est finalement ce que j'ai fait et grand bien m'en a pris puisque j'ai adoré cette journée de route ! Même si je n'ai rien "visité" ce jour, cette traversée m'a permis de comprendre ce qu'est le Wyoming : j'y suis passé par des plaines immenses, dans lesquelles le bétail semblait vaquer en semi-liberté, ai pu observer, pour seules habitations, les ranchs des cowboys. J'ai beaucoup aimé cette Amérique rurale, correspondant à celle fantasmée, notamment à travers le grand écran. Et puis, il y a eu les localités marquées par l'empreinte du rodéo. Après la très "européenne" San Francisco, c'est finalement ce jour que j'ai connu le plus puissant dépaysement et rêve maintenant de revenir un jour dans le Wyoming pour y passer quelques jours dans un ranch à la recherche d'un séjour authentique. Le soir, j'ai atteint le Belle Fourche River Campground, situé au pied de la "tour du diable". J'y ai trouvé un camping simple, fonctionnant sur la base du premier arrivé / premier servi, où j'ai planté ma tente pour les trois dernières nuits de mon séjour. Prix : 20 € la nuit.

Quelque part sur la route

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DISTANCE DE MARCHE : 4,8 km en boucle

DÉNIVELÉ : aucun

TEMPS DE MARCHE : 1,5 h

Samedi 06 août, je me suis réveillé au Belle Fourche River Campground, situé au pied de Devil's Tower. Je n'y ai eu qu'à ouvrir le zip de ma tente pour pouvoir admirer la dite "Tour du diable" trônant sur les hauteurs. Celle-ci constitue l'un des monolithes les plus célèbres des États-Unis, immortalisé notamment par Steven Spielberg dans son "Rencontres du troisième type". Et de chausser mes chaussures de randonnée pour aller en faire le tour. Deux sentiers sont prévus à cet effet : Tower Trail (le plus court mais aussi le plus proche de la tour) et Red Beds Trail (un peu plus long mais offrant des vues plus dégagées). Personnellement, c'est ce second que j'ai choisi (voir ici le plan de la randonnée). Cette marche s'est avérée facile avec une distance de seulement 4,8 km et aucune élévation significative. Comptez environ 1 h 30 pour terminer la boucle. En chemin, vous découvrirez Devil's Tower sous tous les angles.

Devil's Tower

Sur le plan géologique, cette tour est d'origine volcanique et elle est constituée de phonolithe (une roche à structure microlitique riche en feldspaths inclus dans un verre peu abondant). Sa célébrité tient à son débit en grandes orgues héritées du moment de sa formation. Si quelques étapes de celle-ci relèvent encore d'hypothèses, les scientifiques s'accordent néanmoins sur les principales : il y a 50 millions d'années, la région n'était recouverte "que" de couches sédimentaires à travers lesquelles du magma est remonté. On pense que celui-ci se serait ensuite faufilé entre deux couches, provoquant le soulèvement des couches sus-jacentes. Il aurait alors pris la forme d'un "champignon" (ce que les géologues appellent un laccolithe). Tout en "s'écoulant" sur les cotés, le magma s'est ensuite refroidi, cristallisé et solidifié. La contraction de celui-ci l'a alors fissuré en orgues. On sait que les orgues se forment toujours perpendiculairement au sens de déplacement du magma . Avec un magma s'étalant horizontalement entre deux couches sédimentaires, les orgues sont ainsi apparues avec un débit vertical. Pour terminer, c'est l'érosion qui a finalement dégagé les couches sédimentaires surmontant l'édifice volcanique et une partie de celui-ci dont il ne reste plus aujourd'hui qu'une "dent" isolée.

Le reste du week-end (le dernier d'un voyage d'un mois) a été consacré au repos et à aller observer les facétieux chiens de prairie à queue noire (black tailed prairie dogs, Cynomys ludovicianus) qui forment une colonie de 600 individus facilement observable depuis la route. Leur nom vient des cris stridents, proches d'un aboiement, qu'ils émettent pour communiquer. Il n'en demeure pas moins que ce sont en fait des spermophiles, c'est-à-dire des écureuils terrestres, qui passent environ la moitié de leur temps dans les terriers qu'ils creusent. Les voir faire le guet à la sortie de leur "maison" et socialiser est vraiment un moment très distrayant ! Pour plus de détails, veuillez trouver ici la fiche NPS de l'espèce.

Chiens de prairie

Après ce très bon dernier week-end (pour vos repas, ne manquez pas le Devil's Tower Gulch avec ses excellents burgers dans une ambiance cowboys et bikers), la journée du lundi 08 août a été consacrée à la route retour vers Salt Lake City et celle du mardi 09 aux vols retours vers San Francisco puis Paris. Goodbye Wyoming !

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